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La textilería andina en la actualidad



Escribe: Los Andes | Opinión - 21 abr 2006

Juan Palao Berastain (*)

De los diversos productos elaborados por los antiguos pobladores andinos, como los vasos de madera, o keros, los objetos de cerámica, especialmente aquellos denominados como ceremoniales, y las piezas de textiles solamente estas últimas han prevalecido hasta la actualidad, conformando las diferentes partes del vestido, especialmente de las mujeres.

Los tejidos muestran características diferentes según el material utilizado y los diseños realizados.

En la época prehispánica y aún durante la colonia había la nominación de cumbi al tejido más fino hecho con lana de vicuña y con diseños ideográficos. Por otra parte se llamaba ahuasca al tejido con hilo más grueso y con lana de alpaca, generalmente de un solo color y sin diseños decorativos o significativos. Las diferentes prendas tejidas tenían también un uso ceremonial durante las fiestas. Para el uso práctico se tejían bolsas grandes o costales; bolsas pequeñas o chuspas; fajas o chumpis, hondas o warakas, y sogas. Para estas dos últimas se utilizaba lana de llama.

Los diseños o pallay que muestran las lliklla y antiguamente los unku o túnica, son motivo de análisis y estudio por diversos especialistas. Ellos han encontrado en los nombres de los diseños o figuras un significado que es interpretado por los miembros de su localidad, lo que constituye un mensaje o escritura iconográfica que habría permitido transmitir conocimientos o información. Además cada símbolo estaría asociado a un sonido o nombre de un objeto importante. Los tocapus eran tejidos que portaban una mayor cantidad de mensajes iconográficos. Las franjas de colores y el ancho de ellas sugiere un mensaje similar al de los quipus.

El término quellca o quillca se refiere a pintar, bordar o escribir; así quellca yachay el que sabe escribir, nos indicaría la existencia, el conocimiento y la capacidad de expresarse mediante figuras pintadas o tejidas.

Los tejidos de tipo cumbi, que contenían diversos diseños sólo eran usados por la élite Inka pero posterior a la invasión hispana empezó su difusión entre la población en general; de tal manera que las diferentes figuras de los pallay eran reproducidos en las prendas de vestir de toda la población. Estos tejidos fueron difundidos por las mujeres que las confeccionaban en los acllawasi.

Los españoles, a pesar de negar la existencia de la escritura o cualquier forma de transmisión de información, en varias oportunidades dispusieron la búsqueda y destrucción, quemando los keros, quipus y tocapus, a fin de borrar la memoria iconográfica de sus antepasados. Se prohibió el uso de prendas como el unku y las liclla, así como la reproducción y tejido de figuras.

La presencia de dichas figuras o franjas de colores en los textiles, son una forma de resistencia cultural y la intención de preservar el mensaje de dichos ideogramas.

En al altiplano de Puno se tienen varias áreas o territorios con tradición textil, cuyos diseños les son característicos tales como Carabaya, Sandia, Lampa, Ayaviri, Capachica, Amantaní, Taquile, Huancané, Cojata, Chucuito y Juli; en los cuales se han hecho estudios descriptivos y de identificación de motivos, como los realizados en Paratía, anotando nombres de las figuras como: Sacha, arko, palka, kallawaya y muchos más.

Los textiles y sus diseños están esperando impacientes que sean descifrados, que se conozcan los mensajes que desde hace siglos quieren comunicarnos. Mensajes que todos los días las mujeres quechuas y aymaras están “escribiendo” insistente y silenciosamente.

(*) En: “Etnohistoria del Altiplano de Puno”. Juan Palao Berastain. Puno, CARE PERU, Dirección Regional Puno, 2005 (pp. 77-78). Código CENDOC: 02569

Este texto puede ser consultado en su integridad en el Centro de Documentación del Gobierno Regional Puno, Psje Peatonal Lima, Nº 553



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